Iceland Slideshow

We hope you are having a great advent season and we wish you a

Merry Christmas
Happy New Year

Unfortunately, we haven’t managed to continue our Iceland blog, but we created a slideshow for you to watch in the meantime.

Wir hoffen ihr habt alle eine schöne Adventszeit und wir wünschen euch

Frohe Weihnachten
ein gutes neues Jahr

Leider haben wir es nicht geschaftt unsere Island Blog fortzusetzen, aber wir haben eine Slidescow für euch, bis es mit dem Blog weiter geht.

Paula & Guido’s travel blog

This Blog is in English   und in deutsch 

Iceland 2019

Hi there!

Here is the long awaited week 4 – have fun reading it 🙂


Hier ist der lang erwartete Bericht für Woche 4 – viel Spaß beim Lesen 🙂

Iceland flag

The latest blog will be underneath

Der aktuellste Tagebucheintrag ist hier

Also our diary from our last trip – TC (Transcontinental) 2014, Australia 2016 and Alaska 2011

Ebenso unser Reisebericht vom letzten Trip – TC (Transcontinental) 2014, Australien 2016 undAlaska 2011

Week 4 : JUNE 9 – JUNE 15 Landmannalaugar to Styykkishólmer

Km travelled: 686 km by road

Wildlife seen: Red-shanks, Golden Plover, Canadian geese, Fulmars, Cormorants, Grey seals, Barrow’s Goldeneye (duck), Red-necked phalarope.

Waterfalls visited: 8 (Háifoss, Granni, Hjálparfoss, Gulfoss, Álafoss, Bjarnafoss,   Svöðufoss, Kirkjufallfossa)

Glaciers seen:  2 (Mýrdalsjökull, Snæfellsjökull)

Fjords traversed: 3 (Borgarfjörður, Grundafjörður, Kolgrafafjörður )

          (rivers forded : 2)

Geothermal areas: 4 (Landmannalaugar, Flúðir, Geysir, Laugarvatn)


Unfortunately, nothing fixed itself during the night so when we tried to leave the next day the oil pressure was still too low – then the engine cut out, luckily before we reached the rivers to be forded! We managed to reverse to a nearby flat parking area, and reassessed. It was Sunday; the next day, June 10th was also a National Holiday (Pentecost Monday), so we were basically stuck for a while. So we decided to enjoy the beautiful surroundings and enforced stay, and go for another walk.

There were crowds of cars and people arriving: a mountain bike club and some skiers with their guide, although we weren’t quite sure where they would be skiing as there was only snow in steep gullies up on the mountains.

We chatted to the wardens/rangers who recommended a ridge walk of 8.5km that they said would be quiet, and we only met 3 people on the entire trip – one of whom courted heart problems by run-walking as he passed us, with the requisite selfie-stops each summit to prove his time! It was a very steep climb either end with a number of false summits, but amazing views over the area, from the lava fields, geothermal area and of broad river valley. Which had multiple tributaries we then had to wade across: but we were determined to find a dry(ish) route so added at least 30mins to our hike searching for streams narrow enough to jump over (harder than it sounds, there were so many).

Our reward was another bathe in the hot pool, where we chatted to some visiting Americans on a 4-day stopover. Whilst on the hike, Guido had been mulling over TC’s oil problem (I was collecting obsidian and admiring the views), and he decided that a potential cause could be related to the suction pipe to the oil pump; required as TC has a deep sump. Luckily the rangers had a large generator to provide the electricity so were equipped for oil changes: using their containers, Guido was able to remove the sump cover, and the sump after draining the oil, discover the essential screws lying at the bottom of the sump, reattach the pipe, reassemble it all (with my help as assistant mechanic, I hasten to add), and voilà! Problem solved, huge bill averted, and sighs of relief all round. For the first time in Iceland we noticed the tiny flies everywhere, but luckily they didn’t like the shade under TC.


The F208 which was the shorter route back to paved roads, was obviously much more utilised – and therefore in a terrible state. Extremely rough and rattly for us, as we hadn’t lowered our tyre pressures. The lighter cars drive much faster so creating washboards, and on lava the dust is soon blown away, leaving hard stone. Luckily the really bad bits had some sandier parts interspersed, and the road becomes paved after 25km at a huge hydroelectric scheme and reservoir. We found a small gravel road down to a gravel-pit lake and had a much awaited late lunch in the sun, although the wind was pretty strong. Kept the flies and midges away.

Further along the paved road back into civilisation was another rough road, complete with potholes and sharp bends, but everyone had to drive slowly on the 10km track to access Háifoss waterfall and the adjacent waterfall Granni (Neighbour) – which was quite popular despite the road. The river splits into two separate scenic waterfalls that drop a considerable distance (122m) into a gorge, complete with basalt columns, green ferns and a good troll story. The flies were also out again, enjoying the tourists.

We continued further along the rough road a few hundred metres, hoping for a quiet nightspot, but the road was cut by a deep gully, so we had to turn back. We detoured off the main road to Þjóðveldisbærinn (Commonwealth Farm; no idea how to pronounce that), a reconstructed turf-built farm – based on an excavated Viking age settlement nearby – which was closed as it was quite late. But possibly nicer to wander around without the crowds, and admire the turf-wall patterns and hills of lupines, before continuing to the nearby Hjálparfoss waterfall, with more interesting basalt formations including a petrified dinosaur on the right. There was no camping allowed at the waterfall, but on an alternate dirt track returning to the main road we found a nice quiet spot for the night, surrounded by lupins.

Early the next morning Guido had fun driving up the small but extremely steep hill, before we continued to the much-mentioned “secret lagoon” at Flúðir, which turned out to be a geothermal swimming pool that charged 3000 ISK (28€) entry. The pool noodles were free to use though. We walked around and saw the geothermal area (which extended across the adjacent river, and the pool is apparently quite historical) and the mini-geyser, then left. Bus-loads of people were arriving to swim though, as it is no longer a “secret”; and the nearby greenhouses heated by the geothermal energy produce most of Iceland’s mushrooms.

We joined the so called Golden Circle of sights east of Reykjavik that tourists can do in a day, and arrived at Gulfoss. The glacial Hvítá river is very green downstream, and used for river-rafting although they seemed to stop just before a small gorge we admired by the bridge. The Gullfoss (Golden Waterfall) is huge, a two-tier cataract, and one of Iceland’s major attractions. It drops 32m over a fault into a 2.5km long gorge that is apparently over 70m deep in places (hence the river-rafting), and the large visitor centre is named after Sigriður Tómasdóttir who campaigned strongly in the 19th century against plans to develop a hydroelectricity plant there. We spent about an hour there before the buses started arriving in earnest, so we moved on to Geysir. The original Geysir from which they claim the word geyser originates, unfortunately stopped erupting about a decade or so ago. It used to reach 40 to 60m high. Nowadays a smaller adjacent hotspring gusher called Strokkur erupts every 5-10 minutes, reaching heights of 15-20m, sometimes twice in close succession. It is still hard to film though, as standing close enough to observe the hot pool surge and thus predict the eruption a split second later, means being too close to film the whole event. But hundreds of people watch avidly with their phones filming the still pool for minutes on end as they wait: it is quite addictive.

We also went for a walk up the hill behind the geothermal area which gives a good view of the Geysir and pools, and was quite scenic in the afternoon sun.

The nearby bishopric of Skálholt is very important in Icelandic religious history since 1056; the present cathedral was consecrated in 1963, but we didn’t enter as they charged a compulsory ‘donation’ depending on vehicle size, and started at 750 ISK (€5.50) for a small SUV: and TC didn’t seem keen to go in.

Our next stop was much more scenic: Kerið Crater Lake. It’s privately owned, so there was someone collecting a fee even late evening; but it was very pretty in the sunshine with the bright red and pink lava stones contrasting with the black and brown ones in the evening light. We walked around the top before descending to the lake and making another circumference. It was a little cool, but looked tempting to swim (unfortunately not allowed).

Heading north again (we mapped out a circular route as far as possible) we reached Laugervatn Lake, which also has a small geothermal area: the (expensive) geothermal spa on the shores offers lakeside bathing and hot sands in addition to the usual geothermal pools and hot tubs. There was however no suitable parking for a nightspot, and the campsite not appealing so we continued west, and found a lovely place to pull off on a rough road out in the countryside, near a stream and with only sheep for company.

Þingvellir (Thingvetlir)

The next morning we continued to Þingvellir, ‘the sacred site of all Icelanders’.

Icelanders first gathered at the Öxará river in Þingvellir in 930AD. From then until 1798, they met annually to discuss politics, settle disputes and trade; originally in June, but later for one week in July. Laws were recited every year from memory to the assembly, from the Lögberg, or Law Rock.

Iceland was independent at the time, but even when it came under the monarchy of first the Norwegian king, then the Danish king, the ‘parliament’ continued to meet, latterly for particular celebrations such as the Declaration of the Icelandic Republic on June 17th 1944, which is now their National Day.  Þingvellir became a protected site in 1928 and is the oldest national park in Iceland, and in 2004 was registered on the UNESCO World Heritage list.

Our introduction to this popular place was via Iceland’s largest lake Þingvallavatn (84 sq km), which was gorgeous in the sunshine, with lots of islets, verdant shores and populated with birdlife and apparently fish, given the number of fishermen. We took a brief walk accompanied by a few thousand flies at a couple of places, and took photos of the many cute goslings sunbathing in the grass. It is a popular fishing lake as the clear water allows increased photosynthesis and therefore plant life.

The car park at the end of the road was pretty busy, but we squeezed in and walked up the small gorge or chasm of Almannagjá to the top (and visitor centre); the chasm was caused by the shift of the tectonic plates, and the resulting cliff provides good acoustics, hence the historic site of the speakers each year. In Þingvellir the plates are about a kilometre apart, and the resulting valley is very fertile. It is also the site of Silfra, a naturally deep (up to 60m) and extremely clear blue-water gully feeding into the lake, that is a site for scuba diving and snorkelling due to the clarity and colour. But because the water is filtered through the surrounding lavafields and very cold, there is no life in Silfra itself, so we didn’t think it that interesting to snorkel – but it is obviously on many bucket lists, as the only place in Iceland one can swim between two tectonic plates, Eurasia and North America.

There was a free ranger-led walk at 15:00 (3pm), so we had a look at the small church and joined the small group led by Sola. She was full of interesting stories about the area, and pointed out the history of the wooden altar piece painted by a local farmer; it was recognised in an Isle of Man church by Magnus Magnussson, a well-known Icelandic radio presenter in the UK, who arranged for it to be repatriated from England. The adjacent residence is now the summer home of the prime minister.

Tourists throwing coins in the temptingly clear water is not welcomed as it alters the natural minerals, and the rangers have to remove the money, so there is only one area where it is permitted: we thought the signs quite humorous.

We went for a longer walk ourselves later, as the wooden walkways and paths are numerous and well-marked, and saw a Barrow’s Goldeneye pair of ducks swimming in a lake that had unusual perfectly circular holes on the bottom.

The campsite was lovely and green with a few trees (rare in Iceland) so after a discussion we decided to stay the night, unfortunately it was very windy so our preferred camping spot by the lake was not suitable (and in any case, we were informed was only for tents).

Mosfellsbær and Álafosskvos

The next morning we had another brief chat with Sola, who happened to be on campsite duty, before heading into the greater Reykjavik area, and the town of  Mossfellsbaer to restock at both Kronan and Bonus. The nearby artists collective of Álafosskvos is based in old buildings of a former wool factory originally sited there because of the Álafoss small waterfall. There was a knife-handle maker whose work was extremely aesthetic and came with a matching price-tag; a special-needs handmade art centre, and a factory outlet for Nordic Wear. We did succumb to two handmade felted woollen headbands there, and a ‘rough’ sheepskin; not as silky-soft or colourful as some, but definitely authentic.

We were headed to West Iceland, so had the option of driving around  Borgarfjörður or taking the undersea tunnel, which saved about 50km. The tunnel was actually a little unnerving; the fjord apparently has a deep cleft in the middle so this necessitated a deep tunnel: going from south to north it is 3km quite steeply down, 1km nearly level (making it really obvious you are under all that water…), then 2km even steeper back to the surface. TC is not the fastest uphill, and I was glad to re-emerge into sunlight. We briefly visited the towns of Arkanes and Borganes, but wanted to reach the Snæfellsnes Peninsula for the night so didn’t tarry.

Snæfellsnes Peninsula and Snæfellsjökull

Our first stop on the peninsula was a naturally carbonated spring, at Ölkelda farm, where we filled up several bottles with frankly very metallic-tasting slightly fizzy water, for a donation. The ground around the constantly running spring is very red, which is a fairly big clue! It was late evening so we were the only ones there, but the campsite at Traðir,  a few kilometres further, was quite busy. However the large field allowed parking next to the bay, with a lovely view east along the extensive white sands of Löngufjörur (The Long Beaches). West we could see the pretty  Snæfellsjökull, a snowy top to the mountain.

Before going to Iceland, a little research had revealed that there is a fairly popular Camping Card available: for a fee of €149 it allows 28 nights at specific campsites around the country; the overnight tax of 333 ISK being the only additional fee (unless there are also charges for facilities). Given that most campsites charge around 1500 ISK pppn (€20 to €30 for 2 people) it’s cost effective for anything over about a week; although the campsites are often a little more basic. We’d bought the card, so tried to stay at campsites on the list when practical.

The next morning, after an attempt at a scenic shot of Staðastaður Kirkja with the Snæfellsnes Glacier in the background, we detoured to Ytri-tunga to look for seals. It was near midday by the time we arrived, and the tide was on the turn. Serendipitously, this meant we initially saw the seals sunning on the rocks on an accessible island, but we soon had to retreat to the mainland where we were able to enjoy the baby seals and later the adults squeezing through a tidal flow into an inland sea. The Grey seals were obviously used to tourists and came quite close, we spent over an hour there in the sunshine. There were family groups of ducklings which the seals pretended to chase, and sandpipers, arctic terns and redshanks feeding or nesting on the beach.

We passed in to look at a green algal geothermal swimming pool Lýsuhólslaug that was supposedly good for the skin, and also naturally carbonated, but opted not to bathe. Instead we walked up the steep hill a few kilometres later to Bjarnafoss waterfall, with black basalt pillars and a lovely view out to sea.

We noticed a lot of cars parked just off the only road around the peninsula (574 renumbered to route 1 so it’s now part of the ring road); so naturally went to see what the attraction was. A lot of sites in Iceland just have their name (in Icelandic) so guidebooks and maps and tourist Infos are essential to fill in the gaps. Rauðfeldargjá was a deep cleft into the cliff, that was caused by a stream that was still flowing. It was quite busy, but most people turned back once they reached the main entrance cavern, so we were able to venture upstream a short way. I turned back at a mini-waterfall, as my height meant I’d have got rather wet clambering past, but Guido explored nearly to the end – until he reached a chain going up another cascade, where he met three soaking cavers who made it the 20m or so farther, right to the unexciting end. We decided it was too windy to get that wet!

The two fishing villages of Arnarstapi and Hellnar have a popular 2.5km cliff hike linking them; we went most of the way but then returned to walk further along the Arnarstapi headland, which had lovely caves, arches and basalt formations with hundreds of nesting fulmars and cormorants. There is a huge statue of a demi-troll Bárður Snæfellsnes, who apparently disappeared to live on the Snæfellsjökull (glacier) after some family murders. We treated ourselves to fish and chips from a truck, and enjoyed the cod too much to share with the demanding seagulls.

We didn’t drive too far before we found a quiet spot near a statue of the first Icelandic woman believed to give birth in America. It was near a lake, and we saw our first red-necked phalaropes there, after about 40minutes watching the terns fishing and waiting for the ducks to slowly drift close enough to photograph.

Saturday we started early and went for a very windy walk to the coast to see some basalt volcanic dikes projecting into the sea at Londragar. Lots of fulmars there too.

The shipwreck bay of Djúpalónssandur felt a little artistically posed; the sandy bay contains scenically arranged metal remains of an English trawler from Grimsby that ran aground in 1948. There are also a number of small boulders that were apparently used in the past to test the strength of fisherman, ranging from 23kg (bungler), 54 kg (weakling), 100kg (half-strong) to 154kg (fully-strong). Any man who couldn’t even manage the smallest was deemed to weak to be a fisherman.

Saxhóll crater was an interesting site beside the road, with red iron metal steps winding around the side to the top. There was a good view of other craters from there.  Ondverdanes lighthouse was 3km past the end of a paved road, and is the westernmost point of Iceland, but TC was a bit wide for the narrow road with few passing places; there were so many cars we stopped at the parking area before it and went beachcombing along the beach and cliffs, returning with a decent section of rope Guido untangled from the rocks and sand…dejá vu from Australia.
Hellissandur village is repackaging itself as the “Street art capital of Iceland” and had some mazing wall art. Rif, 3km further, has been invaded by arctic terns and we weren’t sure who would be dumb enough to walk between the villages: Guido didn’t even step out of TC although I was foolish enough to walk along some of the paths: but it really felt like being an extra in the horror film Birds, just with Arctic terns rather than ravens!

Lunch was finally enjoyed by the 10m high Svöðufoss waterfall, just past the tiny airport. The walk across fields to the top of the waterfall gave us lovely views across the end of the peninsula and of the Snæfellsnes glacier; and the mountain sheltered from the wind.

Driving to the next town of Olafsvik, we stopped to peruse the handicrafts in the new Galeri Jokull which apparently makes lopapeysa Icelandic sweaters to order. They’ve already received multiple orders from Japanese tourists planning to visit in August! We were also able to try some homemade oat slice and have a coffee while I persuaded Guido to try on some more itchy sweaters (well, someone has to…)
Kirkjufell Mountain (463m) is apparently one of Iceland’s most photographed mountains, and the car park by the

Kirkjufallfossa was full. We parked at the overflow carpark and had a nice walk to the falls, where we were amazed by the almost frantic photographing from a particular area in order to incorporate both the mountain and the falls. We thought the Icelandic horses being taken for a training run more interesting as they passed us doing their special Icelandic gait (they apparently have 5 gaits as opposed to normal, obviously inferior, horses who have 3).

Grundafjörður town, at the end of the fjord of the same name, had a campsite on our list but it was like a carpark on grass and full of campers, so we continued further to the larger harbour town of Stykkishólmur – where the campsite was even busier but more pleasant. Because of the lovely sunny weekend weather coinciding with National day on Monday, the Icelanders were out camping in force. We eventually found the reception at the nearby golf hut (losing two planned sites in the meantime as campers were arriving in a steady stream), and found a level spot at the edge of one field. There were quite a few large groups enjoying the sunny weather and warmth even after 9pm, although the wind started again once the sun dropped lower in the sky.

Island – Woche 4 09.-15.06.2019 Landmannalaugar – Stykkisholmur

Zurückgelegte Strecke:            Straße: 686km

Tiere gesehen: Rotschenkel, Goldregenpfeifer, Kanadische Gänse, Eissturmvogel, Kormorane, Graue Robben, Schellente, Rothalsphalarope

Wasserfälle besuchte: 8 (Haifoss, Granni, Hjalparfoss, Gulfoss, Alafoss, Bjarnafoss, Svödufoss, Kirkjufallfossa

Gletscher besichtigt : 2 (Mýrdalsjökull, Snæfellsjökull)

Fjorde überquert : 3 (Borgarfjörður, Grundafjörður, Kolgrafafjörður )

Unser letzter Bericht endete, dass TC keinen Öldruck hatte.
Nun, am nächsten Tag hatte sich daran nichts geändert und ich kontrollierte das Öl, es war ausreichend davon vorhanden, vielleicht etwas zu viel und daher entfernte ich 2,5l. Dies machte keinen Unterschied. Nun dachte und hoffte ich, es könnte sich um einen defekten Sensor handeln. Der Motor lief gut, aber als wir 100m weit fuhren stoppte der Motor. Ich konnte den Motor wieder starten und TC von der Straße auf einen Parkplatz fahren und dort abstellen. Also hatten wir keinen defekten Sensor, sonder ein größeres Problem und benötigten technische Hilfe oder Rat. Ich fragte bei den Rangers von Landmannalaugar noch, wo die nächste Werkstatt ist, nachdem ich ihnen mein Problem geschildert habe. Es stellte sich heraus Selfoss ist der nächst größere Ort, 120km entfernt. Heute war Sonntag und Montag war Feiertag (Pfingsten), also war niemand für die nächsten zwei Tage zu erreichen und somit saßen wir hier fest. Nichts was wir in diesem Augenblick machen konnten und somit packten wir etwas Wasser und Proviant und machten eine kleine (8,5km 4,5h) Tour durch die Berge – herrliche Berge, Gesteinsformationen und Farben.

Heute am Sonntag kamen viele Besucher nach Landmannalaugar zum Wandern, Mountenbiken und Skifahren. Das Skifahren war schon etwas verrückt, zu Fuß den Berg über Geröll besteigen und dann auf einem kleinen Schneefeld den Steilhang hinunter – nein danke!

Während unserer Wanderung hatte ich Zeit und dachte über den fehlenden Öldruck nach und mir kam die Erleuchtung! Da die Ölpumpe eine einfache Zahnradkonfiguration ist, war es unwahrscheinlich, dass hier plötzlich ein Defekt auftreten kann. Daher musste es am Ansaugrohr zur Pumpe liegen. In der Vergangenheit hatte sich hier schon einmal eine Schraube gelöst und also warum nicht wieder. Mit einer einleuchtenden Erklärung und ein Problem, das ich selbst beheben kann, war ich zuversichtlich und mein Gemüt verbesserte sich. Die Reparatur selbst, wollte ich aber erst am nächsten Tag in Angriff nehmen.
Für die Reparatur musste ich das Motoröl ablassen und später wieder verwenden, da ich keine 20l neues Öl hatte. Der Ranger versorgte mich mit sauberen Behälter und ich begann mit der Arbeit. Als die Ölwanne entfernt war, konnte ich sehen, dass beide Schrauben des Ansaugrohrs fehlten und das Rohr nicht mehr am Motorblock befestigt war. Die Schrauben fand ich in der Ölwanne. Das Rohr wieder angeschraubt und Paul half mir die Ölwanne wieder zu montieren. Nach dem das Öl wieder eingefüllt war, kam der große Moment – juchhu! Der Öldruck war wieder da! Das ganze hat drei Stunden gedauert und wir waren wieder mobil.


Nach einer Dusche und einem Dankeschön an die Ranger verließen wir nach dem Mittag Landmannalaugar auf der Piste 208 und 26, die stärker befahren und somit schlechter waren als die F225 zuvor.

Nach einem verspäteten Mittagessen hielten wir am Haifoss Wasserfall nach 9km Schotterpiste an. Der Wasserfall war gut besucht, aber wir fanden ein ruhiges Plätzchen um unsere Fotos zu machen.

Auf der Suche nach einem Parkplatz für die Nacht hielten wir an einem alten Bauernhof an. Dies war eine Nachbildung einer Farm (Pjodveldisbaer), die einem Nobelmann damals gehörte. Da es ein Museum ist und es schon spät war, war dies geschlossen, aber der Garten war schön um ein paar Fotos zu machen.

Letztendlich fanden wir einen Platz für die Nacht nicht weit entfernt vom Hjalporfass Wasserfall.

Nach einer angenehmen Nacht ging es bei warmen und sonnigem Wetter nach Fludir, ein Ort mit geo-thermaler Energie und warmen Quellen. Hier liegt die Secret Lagoon, ein kleines Schwimmbad neben heißen brodelnden Quellen. Da dieser Ort jetzt in jedem Island-Reiseführer ist, kann man nicht mehr von einem Geheimtipp sprechen und dementsprechend ist der Eintrittspreis von 3000 ISK (22€) ziemlich hoch. Nun, die Busse mit Touristen kommen und das Geschäft blüht – nur nicht mit uns. Wir schauten uns die heißen Quellen an und machten ein paar Fotos, dann zogen wir weiter zum Gullfoss Wasserfall.

Gullfoss und die Geysire liegen am Golden-Circle, eine Rundtour von Reykjavik, die viele Touristen als Tagestour unternehmen und daher ist diese Gebiet sehr überlaufen und touristisch.
Abgesehen von den vielen Touristen, ist der Wasserfall sehr beeindruckend.

Nicht weit entfernt liegen die Geysire. Der Name stammt von einer heißen Quelle, die Geysir genannt wurde. Leider ist diese Quelle nicht mehr aktiv, aber der Nachbar Strokkur explodiert alle fünf Minuten mit einer schönen hohen Fontäne. In dem Gebiet befinden sich noch kleiner Geysire, die nur gelegentlich ausbrechen.

Auf unserm weiteren Weg lag Skalholt, ein religiöser Ort mit Kirche und Gemeinschaftshaus, ein Bischofstun und wichtiger religiöser Ort für Island. Eine Besichtigung der Kirche war nur nach einer Spende möglich und die Höhe der Spende war abhängig von der große des Autos mit dem Du kommst. Für einen kleiner SUV (Mittelklassewagen) betrug die Spende 750 ISK (5,50€). Wollte gar nicht wissen was die für TC wollten und daher verabschiedeten wir uns schnell. Mir ist nicht klar was die Autogröße mit einer Spende zu tun hat? Außerdem, dachte ich immer, eine Spende sei freiwillig – nicht in Island.

Am Ende des Tages kamen wir noch an dem Krater Kerid mit seinem Kratersee vorbei. Da der Krater auf privatem Land liegt, muss man 400 ISK  (3,00€) pP Eintritt bezahlen (solange jemand im Kassenhäuschen sitzt – ich nehme an nach 22:00 Uhr kann man dort um sonst laufen). Zumindest war der Preis human und es war lohnenswert.

Ein weiteres Reiseziel war der See Pingvallavatn. Ein herrliches Naturreservat für Vögel und Fischer. Leider war das Campen hier nicht gestatten, nur wenn man angelt. Wir verbrachten einige Zeit Vögel zu beobachten und zu fotografieren.

Pingvellir (gleichnamig zum See) ist ein sehr wichtiger und historischer Ort für Island. Hier fanden die jährliche Versammlung statt, wo sich Abgeordnete aus den einzelnen Regionen trafen um Politik zu machen und Gesetze und Urteile erließen.
Almannagia ist die Spalte zwischen der Nordamerika und EuroAsia Kontinentalplatten und eine Felsspalte die nicht nur sehr imposant ist, sie diente auch als Kulisse für die Versammlung und lieferte auch die benötigte Akustik hierfür.

An der Kirche und dem Sommerhaus der Ministerpräsidentin startete eine Rangertour, der wir uns anschlossen. Der Ranger, Sola, erzählte uns von der Geschichte der Kirche und des Bildes am Alter. Es wurde von einem Bauen gemalt und da er kein bekannter Künstler war, wurde das Bild verachtet und verschenkt. Das Bild endete in England (Isle of Man), bis ein Isländer es dort entdeckte und wieder zurück zu dieser Kirche brachte.

Die Tour führte durch das Gelände und an Spalten und Gewässer vorbei, die alle ihre Geschichten haben. Die Touristen werfen Münzen ins Wasser mit der Hoffnung auf Glück, was die Rangers gar nicht mögen, da sie das Geld aus dem Wasser holen müssen (Verunreinigung des Gewässers). Die Tour war recht unterhaltsam und informativ – und um sonst!

In der tektonischen Spalte (Silfra) konnte man für viel Geld schnorcheln oder tauchen. Das Wasser ist kristallklar, aber viel zu sehen (Fische und Pflanzen) gibt es nicht. Eine weitere Touristenattraktion.

Wir waren am Ende des Golden-Cirles und waren mit Mosfellsbaer nicht weit von Reykjavik entfernt. Der Orts selbst ist nichts besonderes, aber wir konnten hier unsere Vorräte wieder aufstocken. Anschließend besuchten wir Alafoss, ein kleiner Ort mit ein paar Handwerksbetrieben, Holz, Messerschmiede und Wolle. Die isländischen Pullover waren uns zu teuer, aber wir fanden ein Paar Stirnband / Ohrenwärmer aus Islandwolle, die wir uns leisten konnten. Zusätzlich fand Paula ein kuschleliges Schaffell.

Wir verließen Alafoss Richtung Norden durch einen 7km langen Unterseetunnel unter dem Havalfjord. 3km bergab mit 10% Gefälle und das gleiche am Ende wieder hoch. Sehr aufregend und für uns langsam, zumindest als es bergauf ging.

Unser Ziel war die Snaefellsnes Halbinsel, nördlich von Reykjavik. Wir hielten an einer Farm (Oelkelda) an, auf deren Land eine Quell mit natürlicher Kohlensäure ist. Für eine kleine Spende, nicht fahrzeugabhängig, konnte man seine Flaschen auffüllen. Das Wasser war etwas prickelnd, aber es schmeckte auch ziemlich nach Metall. Ich weiß nicht, ob der Geschmack vom rostigen Rohr kam oder von den Mineralien – zumindest soll es gesund sein!

Wir machten einen Strandgang entlang Löngufjördur bevor wir zu einer Seehundekolonie, ca. 4km westlich von Tradir, gingen. Dies war nicht beschildert, aber wir erkannten diese an der Anzahl von geparkten Autos.
Die Seehunde lagen auf Felsen und am Strand einer kleinen Insel. Da die Flut anstieg verloren die Seehunde ihre Ruhestätte und bewegten sich dichter zum Land und wir konnten die Tiere fast hautnahe beobachten und fotografieren. Dies war eine herrliche Szene und wir verbrachten mehr als eine Stunde mit den Tieren.

Nach dem Meer ging es zu einem Wasserfall Barnafoss. Auf dem weiteren Weg sahen wir etliche Autos auf einem Parkplatz, immer ein Zeichen, dass es etwas zu sehen gibt. Hier handelte es um Raudfeldargja, eine Felsspalte, in der man zum Ende klettern kann (ca. 100m). Ich ging 2/3hinein, bevor es zu nass wurde.

Entlang der Küste liegt das kleine Oertchen Arnastapi mit Restaurants und Cafés. Von dort geht ein Küstenpfad nach Hellnar. Wir machten die Tour durch den Ort und entlang der Küste. Als Belohnung teilten wir uns eine Portion Fisch & Chips, die recht lecker waren.

Nicht weit der Abzweigung nach Hellnar hielten wir an einem kleinen See, den wir für einen Kratersee hielt. Dies war nicht der Fall, aber wir fanden ein Monument zur Erinnerung der ersten isländischen Frau, die ein Kind in Amerika zu Welt brachte und dies war zuvor Columbus Amerika entdeckte. Die Frau kam anschließend (nach mehreren Ehen und Ländern) nach Island zurück.
Abgesehen von dem Monument war die Landschaft sehr schön mit dem See, den Enten und dem Gletscher Snaefellsjökull im Hintergrund.

Weiter entlang der Küste hielten wir bei Londrangar, ein Fels mit Kolonien von Seevögeln.

Bei Djupalons gingen wir am Strand entlang. Der Strand war übersät mit Wrackteilen eines englischen Fischkutters der 1948 hier Schiffsbruch erlitt. Da es jetzt eine Gedenkstätte ist, können diese Überreste nicht entfernt werden.

Hellis-Sandur ist „Capital of Street Art“ in Island. Ich glaube, das ist kein offizieller Titel, aber es macht etwas aus dem kleinen nichtssagenden Ort.

Rif, ein weiterer Ort an der Küste ist bekannt durch die Unzahl von Arctiv Turns, die auf der Straße sitzen und die Bevölkerung angreifen.

Für eine Mittagspause hielten wir am Wasserfall Svödufoss an und liefen zur Spitze hinauf.

Später hielten wir um den „meist fotografierten Berg Islands“ mit dazugehörigem Wasserfall abzulichten – Kirkjufell. Was die Menschheit an dem Wasserfall oder Berg findet weiß ich nicht, aber es war eine Schar von Menschen hier.

Unser Trip um die Snaefellsnes Halbinsel endete in Stykkisholmur. Von hier planen wir die Fähre in die Westfjords zu nehmen.
Hierüber mehr im nächsten Blog.

Week 3 : JUNE 2 – JUNE 8 Stokkseyri- Landmannalaugar

Week 3 : JUNE 2 – JUNE 8        Stokkseyri to Landmannalaugar

Km travelled: 622km by road

Wildlife seen: Eider ducks, 4-horned sheep, (Arctic terns, sheep & horses are a given)

Waterfalls visited: 2 (Þjöfafoss, Fossabrekkur)

Glaciers visited:  0

Fjords traversed: 2 small ones (rivers forded : 4)

Geothermal areas: 4 (Reykjadular, Seltun, Blue Lagoon, Gunnuhver)

Seaman’s Day was celebrated on the Sunday in the little settlements along the coast of the Reykjanes peninsula. Stokkseyri and the neighbouring village of Eyrarbakki were still asleep in the morning, so we drove west along the coast to the next town, Porlakshofn (Þorlákshöfn,pronounced roughly Thorleks-herfn, but just mentally replace it). There it turned out the campsite was free as they’d had a fire and lost most of their small facility, but it was immediately by the swimming pool (as are most town campsites in Iceland) and even less attractive. The church however was quite interesting with a lovely carved wooden door, and we arrived just as their special service for Seamen had finished. The verger was very abrupt but kindly invited us (Kaffi? Kaffi? You want kaffi? Go, take!) to have some coffee and some Icelandic doughnut which is a twisted piece of deep-fried dough. Rather nice start to the day we thought.

We wandered around town, spending a few minutes watching the youth athletics competitions (apparently traditional for this weekend) and then found our way to the harbour by following the crowds. There lots of people were jumping in the harbour so we saw lots of wet people but missed the significance; the tug-of-war had just finished. But we were in time for the langoustine-dogs, a bargain at 1000 Icelandic krona (ISK~€7.30) including a drink. They were cooking the langoustine (yabbies or small crayfish) tails in garlic butter as you would BBQ hot-dogs, and they were very popular. We managed a couple each…

Then we drove back to Stokkseyri as we’d been told they would have coffee & cake for sale as a fundraiser. We slightly misunderstood, as they actually offered a huge afternoon tea spread for 1700 ISK: some cold cuts, huge Norwegian sandwich ‘cakes’ of egg mayonnaise and white bread, or egg mayonnaise with ham,  and quiches. The cakes were varied and plentiful; meringue, nut, chocolate brownies, gateaux made with skyr (Icelandic yoghurt), and there was unlimited tea, coffee or sodas. Being tourists with a social conscience, we obviously chose to support their fundraising, and ate another meal. Wishing we’d stopped at just the one langoustine-dog though!

We staggered out after an hour, and visited the interesting local handicraft shop that had a double-horned sheep skull on display, and a local gallery with glassworks and paintings, before driving back inland to Selfoss. Being Sunday afternoon, everything was closed, so the next stop was Hveragardi and the geothermal area in the Reyjadalur valley.

Double-horned sheep

As it was after 6pm, we thought it would be quiet but there were so many cars the small parking area was full and the cars lined up along the access road. So we had a meal and waited over an hour before deciding to go for the walk. We had no idea how long it was (3.5km) or that it would take nearly an hour of mostly uphill walking for the first half, but we’d been told the hot bathing stream was worth it. It was. There were a couple of boiling pools and fumaroles near the end of the walk, and the stream was full of dammed areas deep enough to lie or sit in, with a boardwalk along the edge. We went straight to the top as it was the quietest – and discovered that was because it was also the hottest! But there was a small cold trickle in one pool, so we spent about an hour there relaxing, admiring the sun setting behind the mountain (but still giving off light) and the colourful valleys. We’d passed a lot of people heading back to the cars, so it was mainly younger locals and tourists enjoying the evening.

There was a chilly wind on the walk back but we were warm from the pool, and it was mostly downhill. Even at 11pm there were still a few people heading towards the stream.

Being so late, we headed back towards the coast and found a quiet nightspot near a bottling plant; we’d hoped to continue that road but it was closed just past the plant.

Despite the nearly midnight stop, we were on the road by nine the next morning, with Guido having an early-morning adrenaline rush as I felt it was time I practised changing gears in TC. The driving part went fine, but the gear-changing bit needs a bit of work (or Guido doing it next to me). Past Porlakshofn is a pretty church by the beach, Strandkirkja, apparently built in thanks by some fishermen who had their prayers answered when lost at sea in a  terrible storm but were safely brought to shore. There was another local craft store where we tried on yet more Icelandic traditional jumpers (the lopapeysa) but the wool is just too scratchy for me, and too pricey for Guido!


Reykjanes Unesco Global Geopark Peninsula

The Seltun fumaroles and colourful ‘Painter’s Palette’ by Lake Kleifarvatn were worth a visit, although parts of the boardwalk were closed due to the geothermal activity being a little too hot in parts. We drove partway around the lake, the only lake on the peninsula, and with no visible drainage, and noticed some interesting rock formations – the volcanic activity does create unique rock art.

Grundavik town gave us the chance to purchase some spare parts for TC, and free coffee at the combined Maritime Museum/info point. I mention this because we find the contrast between the many places offering free coffees (Bonus and some other supermarkets, some Tourist infos, some banks in bigger towns, some handcraft shops in smaller places) and those charging anything from 200 – 500 ISK (1.50 to 3.50€) for essentially the same pre-made filter coffee in a flask, to be humorous. Coffees in cafes are usually 400+ for filter, and up to 800 ISK (over 5€) for machine coffees, which are usually small servings by default. By comparison, a packet of filter coffee (500g) is around 800 – 1000 ISK. Some banks have rather nice coffee machines for their customers; a habit we think should be introduced to the rest of Europe!

It was very windy, and we got a fright when shots were fired while we were having lunch parked by the harbour. Seagull scarers apparently. From Grundavik we took a loop road out to the famous Blue Lagoon (Bláa Lónið); one can walk around the cold lakes outside, which are still the amazing blue colour from the geothermal seawater. It was still pretty busy but by paying a little extra they were still taking guests who hadn’t pre-booked. In peak season, it costs around 45€ per person if bathing after 2300hrs, 80€ during the day, and must be pre-booked. We looked, admired, had no desire to join the hoards filling the pools, and left.

The Gunnuhver geothermal area was our next stop and we spent a while there getting soaked in the hot steam while walking along the boardwalks, as the wind was blowing it horizontally. That was a very scenic area, with the steam, boiling fumaroles and popping mud, and the Reykjanesviti lighthouse perched on an overlooking hill. The lighthouse is the oldest currently operating in Iceland, from 1908, although now remotely controlled as are all the others. The bay had a memorial statue of a Great Auk, a flightless bird which became extinct due to over-hunting.

Next up was the Bridge Between Two Continents, not quite what we were expecting from photos. It is basically a footbridge going nowhere, crossing a small rift, assumedly chosen because of it’s position near the main road. It bridges the Eurasian and North American tectonic plates, which are slowly separating at a rate of approximately 2cm (¾ inch) each year, so Iceland is theoretically enlarging.

The Hvalsneskirkja and graveyard from 1887 is beautifully sited, built from basalt lava blocks and with a well preserved and colourful tower. The driftwood interior we had to imagine as it was locked, and extremely windy being right on the coast. We finally reached Sandgerdi campsite in the small fishing town, and were surprised how busy it was.

It was still grey and windy the next day, so we decided to have a rest day, and attempt to start our blog. A short walk around the spread out village revealed one shop and two fuel stations. Wednesday we drove the few kilometres to the Gardaskagi peninsula and two lighthouses built next to each other, one in 1897 and the second, further inland, in 1944. Apparently it is a good birdwatching site, but was so windy and cold we only saw seagulls and terns by the museum and old fishing boats.

Rather than stay in Reykjavik itself, in the rather expensive (4000 ISK) and extremely large (400+ people) campsite, we elected to stay in Hafnafjordur, one of the oldest towns in Iceland due to its natural harbour, and only a 10 minute bus-ride south, next to the Lava Hostel. It had free washing machines and driers, although only one of each worked. Because of the proximity to Keflavik International airport, the campsites and hostels around Reykjavik often have basic food and other items (e.g. gas cannisters) left behind by departing tourists for other travellers to share. Hafnafjordur is also home to a mediaeval Viking Village which has Viking meals and re-enactments for the tourists, but we didn’t feel the need to visit.

As the campsite was still on limited hours, we elected to visit the nearby recently opened (along with American giant Cost-Co) Ikea for some shopping (nice pastries, doughnuts and very cheap ice-cream & hot-dogs – only the best cuisine for us). There was a lovely lake just past it, Vifilsstadavatn, where we were attacked by arctic terns and had a nice walk looking for ducks and admiring the extensive fields of purple lupins. There was a steep hike up the hill to a viewpoint, and the area is popular with locals. Then we drove out to the peninsula west of Reykjavik, Alftanes, to see the church by the exposed and seemingly unguarded President’s residence, took some photos of some blond-maned attractive Icelandic horses, and returned to the campsite where I was up until 1:30am waiting for the last load of washing to dry in their very inefficient drier.

Reykjavik and surrounds

Greater Reykjavik is home to 65% of the population of Iceland (223 000 of 350 000), and they suffer, as many countries, from the economic migration of people from countryside to the cities – or, in Iceland’s case, city – which is still undergoing rapid expansion in part also due to the tourist boom since 2010. Although, with the collapse of WOW Air and the pinch of economics, the tourist influx seems be to slowing slightly, leading to the closure of a number or restaurants and food chains that have been open only a few years (such as American donut outlets).

Apparently, thirty years ago beer was illegal in Iceland (and alcohol over 2.5% can still only be purchased in the government-run Vinbudin alcohol stores which have varying opening hours); bars had to close on Wednesdays; city residents couldn’t own dogs; and national TV didn’t broadcast on Thursdays or for the month of July. Then “progress” arrived…

Thursday we caught the bus and walked around Reykjavik, mainly up the main shopping street of Laugavegur to marvel at the shops full of Chinese-made souvenirs (derogatively known as ‘puffin shops’ by the locals) and the extremely expensive designer and clothing shops. Of interest were some street-art painted buildings, and of course the iconic church Hallsgrimskirkja. The relatively new huge glass building on the waterfront is the Harpa, a cinema, conference venue and opera house combined. We had a very reasonable, filling and tasty lunch at a Grillhusid; a small chain of local restaurants designed like American diners and playing old MTV videos, with lunch specials including soup and coffee. My fish gratin had about 3 pieces of cod and was piled high.

Feeling a bit better after sustenance, although our feet were tired, we found the famous Viking Boat sculpture on the seafront but took about 15minutes to find Hofdi House, the 1909 ‘oldest and most beautiful house in Reykjavik’ as it was marked incorrectly on our map. We were glad to catch the bus back to Hafnafjordur.

Friday was also sunny but windy, and we drove in to the outskirts of Reykjavik searching for a shop to buy some lifejackets (we’d forgotten ours are still on Sparks). Despite having the address, we drove past twice before finding GG Sport, but were successful before heading back east on Route 1 to Selfoss. They were having a “lamb cutlet festival” that weekend, but it wasn’t quite what we expected, mainly being a family affair with bouncy castles and a music & food tent that wasn’t open until evening, so we continued. It became even windier as we headed north; stopping at one campsite near a swimming pool in the countryside we were surprised how busy it was, full of local families on a weekend camp. Our eventual nightspot was on a quiet rough road by a gorgeous horse-shoe waterfall, Þjöfafoss, and would have been quiet except for the wind which rocked TC most of the night. There was a sheltered spot, but it would have meant going off-track, which we try to avoid.

Saturday morning we had a late start, and had another look at the waterfall in sunshine, in the company of the first tourists to visit that day. Back on the main road we took another little detour to the source of a river, Fossabrekkur, which has a small but wide cascade with lovely bright greenery surrounded by grey, dry stony land. Then it was the start of the rough road to the geothermal area east of Mt Hekla.


We chose to take the unpaved F225 which had recently been opened, the 42km to Landmannalaugar. It actually wasn’t too bad, with only a few washboard areas, and the weather was clear enough to give good views of the snow-covered Hekla, 1491m high. There are hiking trails to the top, but we weren’t tempted, and happily forded two rivers before taking a loop road into the hills. There were people working on their summer houses (absolutely everything has to be brought in by vehicle in these remote areas), and a small cave, Kringlahellir, near the rather bare campsite. The cave was not very large but had a picnic table and snow remaining inside. We later joined the unpaved F208 for the last 5km; the F208 being a shorter (28km) and more popular route to the springs, and were lucky that it was late evening so there was little traffic: some areas had no room to pass, and no passing bays (designated ‘meeting points’ in Iceland, and marked with a blue ‘M’ sign). Just before the campsite and geothermal area was a small nearly full parking area; immediately before another two rivers to cross. One was deeper than the other, but not really a problem with our large tyres. There is a nice wooden footbridge and walking path to the campsite for those whose cars were not suitable, or who chose not to invalidate their rental insurance. We were surprised to see small cars at the site, but they could only cross in the early morning before the snowmelt increased the flow.

We had time to follow a 90-minute circular hike around the area, which was wonderful. There was a hike across yet another lava field, this one full of obsidian black rock; a steaming geothermal area full of colour and vents; a short steep detour above the snowline for a great view of the small glacial plain; then a steep scramble down a canyon to follow the river back to the campsite past mineral green cliffs.

Landmannalaugar is the starting/finishing point for a 5-day hike south, so also has a hut one can stay in, these are around 9 000 ISK per person but reduced if one is a member of the hiking club. We didn’t plan to stay, so after a look at the busy and shallow hot bathing stream we headed back towards the fords, but G noticed the oil light was on and the pressure was zero, so there went that plan.

They charge 500 ISK to use the facilities (toilets and showers), a fee most visitors ignored unfortunately. The camping fee is 2 000 ISK per person, but Guido explained he thought 2000 for the first person to park, and 500 for use of the facilities for the second person was more reasonable, and they accepted this argument! To be fair, nothing is provided for motorhomes, only the tents have some wooden platforms available,or can erect on a stony fenced-off area, and have the use of a kitchen/dining tent. Parking on the other side of the two fords is free, but cramped.

So we tried out the by now quieter stream, and it was very pleasant to soak away the muscle aches and relax in the warmth (if able to sit near the hot water stream flowing in), admiring the clouds and rain falling in the distance.

Landmannalaugar hot pool

Island – Woche 3 02.-08.06.2019 Stokkseyri- Landmannalaugar

Zurückgelegte Strecke:            Straße: 622km

Tiere gesehen: Eiderente, 4-Hörniges Schaf

Wasserfälle besucht : 2 (Þjöfafoss, Fossabrekkur)

Gletscher besichtigt : 0

Fjorde überquert : 2 kleine (Flüsse durchfahren : 4)

Heute war Sonntag und ein Feier- / Gedenktag der Seefahrer. Wir fragten den Campingplatzverwalter in Stokkseyri, ob Veranstaltungen im Ort geplant sind. Abgesehen von einem Gottesdienst am Morgen und Kaffee und Kuchen am Nachmittag waren keine öffentlichen Veranstaltungen geplant, daher fuhren wir in den Nachbarort Porlakshöfen, in der Hoffnung auf mehr Unterhaltung.
Wir kamen an, als der Gedenkgottesdienst zu ende war. Wir schauten uns die Kirche an, als gerade noch aufgeräumt wurde. Nach dem Gottesdienst hatte es Kaffee und Doughnuts gegeben, und da noch etwas übrig war, hat man uns dies angeboten. Dankend haben wir dies angenommen und hatten somit unsern Morgensnack.
Wir spazierten durch den Ort, auf der such nach weiteren Aktivitäten. Um die Mittagszeit sahen wir Leute Richtung Hafen gehen. Wir schlossen uns an und trafen dort auf ein Bouncy Castle für die Kinder und viele nasse Leute, jung und alt – die sprangen alle ins Hafenbecken. Ich weiß nicht warum, aber das hatte sicherlich alles Tradition. Wir hatten das Tauziehen verpaßt und nur noch die Siegesehrung mitbekommen. Ein BBQ-Stand verkauft gegrilltes Hummerfleisch in einem Hot Dog Brötchen – war recht lecker, sodaß wir gleich je zwei davon aßen :).

Die Veranstaltung ging dem Ende zu und wir fuhren zurück nach Stokkseyri um zu sehen, wie Kaffee und Kuchen dort aussieht. Anders als erwartet – in der Turnhalle / Gemeindehaus fand dies statt und man bezahlte einen Eintritt von 1700 ISK (12€) für Essen und Trinken. Da wir die einzigsten Touristen und Ausländer hier waren, zeigte man uns, was man alles bekommt. Es gab ein großes Buffet mit zumeist kalten Speisen wie Sandwiches, Quich, Aufschnitt und diverse Kuchen und Gebäck, dazu gab es Kaffee, Limonade und Wasser – alles soviel wie man wollte oder essen konnte. Für Mittagessen und Kaffee mit Kuchen war das ein fairer Preis und für einen guten Zweck, also unterstützten wir diesen :). Es war interessant, es war ein Treffen von Familien sowie Ortsansässige untereinander, wie es eben in kleinen Gemeinden so ist, wo jeder jeden kennt.

Nach dem Essen machten wir noch einen kleinen Verdauungsspaziergang und schauten uns die zwei Kunsthandwerkausstellungen / Galerien im Ort an, bevor wir weiter fuhren nach Hveragerdi, wo ein geo-thermaler Hot Pot (Bach) in den Bergen liegt. Wir kam hier am frühen Abend am Parkplatz an; dieser war sehr voll und daher warteten wir 1 – 1,5 Stunden bevor wir uns auf den 3,5km langen Weg machten. Es ging zumeist bergauf und wir brauchten 45 Minuten für die Strecke. Als wir an der heißen Quelle ankamen, waren nicht mehr viele Leute dort (10-15). Es ist ein Bach mit heißem Wasser, der durch Zufluss kalten Wassers abgekühlt wird. Durch aufstauen entstanden mehrere Pools mit unterschiedlichen Temperaturen. Wir fanden einen Platz mit wenig Leuten und guter Temperatur und verbrachten eine Stunde in dem angenehmen, stellenweise heißen Wasser. Ausgeruht und entspannt ging es dann bergab wieder zurück bei einem etwas kühlen Wind. Gegen 23:00 waren wir dann wieder am Parkplatz. Das war ein langer und abwechslungsreicher Tag.

Wir fuhren wieder an die Küste und folgten die 427. Wir hielten in Strandarkirkja um die Kirche dort zu besichtigen. Die alten Kirchen sind sehr einfach und schlicht, aber oftmals trotzdem schön.
Etwas landeinwärts ist eine geo-thermales Gebiet – Seltun, mit buntem Gestein (wie die Farbpalette eines Malers) und es kommt noch etwas Dampf aus dem Boden. Hier hatte man in der Vergangenheit mehrmals versucht durch Bohrungen die Energie einzufangen, aber ohne Erfolg – der Druck war zu groß und die Anlagen „explodierten“.
Wir schauten uns den naheliegenden Kleifarvatn See an bevor wir umdrehten um nach Grindavik (an der Küste) zu fahren.

Ich besorgte ein paar Ersatzteile für TC hier bevor wir zur Blauen Lagune fuhren. Dies ist ein Thermalbad mit milchig-blauem Wasser, was gut für die Haut sein soll. Da es in der Nähe von Reykjavik liegt, ist es sehr populär bei Touristen und auch sehr teuer. In der Sommerzeit muss man vorbestellen und die Preise fangen bei 45€ an (23:00) oder 80€ während des Tages. Obendrauf kommen dann noch Anwendungen oder Getränke, die man von der Poolbar bekommen kann. Hier wird man nur abgezockt, aber die Menschheit bzw. Touristen lieben es. Für uns ist das nichts und somit machten wir nur einen kleinen Rundgang um den See (der auch künstlich ist) bevor wir weiter nach Reykjanest – süd-west Ende der Reykjanes Halbinsel – fuhren. Dies ist ein weiteres geo-thermales Gebiet, wo man erfolgreich die Erdwärme nutzt (Gunnuhver).

An der Spitze der Halbinsel – Valahnukur besuchten wir den Leuchtturm und die Statue zum Gedenken an den letzten Great Auk oder Riesenalk, eine Art Pinguin, die dort lebten aber ausgerottet wurden.
Entlang der Straße 425kommt man an einer Brücke vorbei, die zwei Kontinente überquert und zwar die Nordamerikanische und Eurasien Platte. Dieser „Spalt“ zieht sich durch ganz Island und ist an manchen Stellen nur ein paar Meter breit und anderen Stellen mehrere hundert Meter.

Wir begannen den Tag mit einer Kirche und beendete diesen mit der Havelsneskirka Kirche.

Wir legten einen Tag Pause in Sangerdi ein, mit dem Plan unseren Blog zu schreiben, Daraus wurde aber nichts, anstatt dessen gingen wir spazieren, lasen und schrieben Postkarten.

Nach unserem Ruhetag ging es weiter nach nach Gardur und dem Leuchtturm Gardskagi, höchster Leuchtturm in Island. Es war sehr windig und unangenehm an der Spitze der Halbinsel Sudurnes.

Wir kamen an Keflavik vorbei mit dem internationalen Flughafen von Island, ca. 40km von Reykjavik entfernt. Der Campingplatz in Reykjavik ist sehr teuer und daher steuerten wir Hafnarfjördur (Vorort) an, mit der Absicht den Bus von dort in die Stadt am nächsten Tag zu nehmen. Reykjavik hat den einzigen IKEA in Island und wir suchten diesen auf – nicht für Möbel, aber in der Hoffnung auf günstigere Nahrungsmittel. IKEA hat eine eigene Bäckerei, die weitaus günstiger ist als im Supermarkt. Auch die Hot Dogs kosten nur die Hälfte und IKEA wurde unser lieblings- Laden – insgesamt viermal kauften wir dort Backware ein :).
Auf dem Weg zum Campingplatz machten wir einen Spaziergang um den Vifilsstadavatn See mit einer Vielzahl von Vögeln und Enten. Paula wurde auch von den Küstenseeschwalbe attackiert. Anschließend schauten wir noch bei der Residenz des Präsidenten vorbei. Er war nicht anwesend und selbst die Kirche war geschlossen.

Von Hafnarfördur nahmen wir den Nr.1 Bus nach Reykjavik. Eine Fahrt kostet 470 ISK (3,50€), egal ob nur für einen Stopp oder eine halbe Stunde in die Stadt. Bezahlen konnte man nur mit Barem ohne Wechselgeld oder einer App auf dem Handy – nicht sonderlich gut für Touristen.
Wir verließen den Bus am Opernhaus und liefen zur Touristeninformation, wo unser Rundgang durch die Stadt begann. Das Zentrum besteht hauptsächlich aus Geschäften für Touristen, Restaurants, Bars und Cafés. Viele Isländer mögen das Zentrum nicht, da alles überteuert ist und auf Tourismus ausgerichtet ist. Wir besuchten die große Kirche – Hallgrimskirkja, ein Wahrzeichen der Stadt. Im Monat Juni gab es Konzerte (Orgel) in der Kirche, wir kamen gerade an, als ein Konzert zu ende war L. Wir fanden ein Restaurant (Grillhouse), welches ein Angebot als Mittagstisch hatte. Auswahl von drei Gerichten mit Suppe und Kaffee für 1700 oder 1800 ISK (12,60 – 13.40€) –  das ist ein guter Preis für Island und ganz besonders für Reykjavik
Der kleine See am Rathaus ist voll mit diversen Enten, einige sind sogar selten für die Region und ein beliebtes Ziel Einheimische und Touristen.
Mit dem Bus ging es wieder zurück zum Campingplatz in Hafnarfördur.

Wir verließen Hafnarfördur und Reykjavik, zuvor ging es aber zum obligatorischen IKEA Besuch und anschließend waren wir auf der Suche nach einem Geschäft für Sport und Freizeitausrüstung. Wir waren auf der Suche nach Schwimmwesten, die wir für einen späteren Kajaktrip benötigten. Auch hier in Island werden solche Geschäfte hauptsächlich über das Internet abgewickelt und die Anzahl von Läden ist beschränkt. Wir fand GG Sport, ein kleines privates Unternehmen mit guter Auswahl, Erfahrung und fairen Preisen. Wir fanden, was wir wollten und machten uns auf den Weg nach Selfoss. Hier war für das Wochenende das Lamb Chop (Lammkotelett) Fest angesagt – Musik, Unterhaltung und Koteletts. Die Veranstaltung wurde gerade noch aufgebaut und es sah nicht sehr interessant aus, sodass wir die Lust daran verloren und Selfoss verliesen und uns entschiede ins Landesinnere nach Landmannalaugar zu fahren. Auf dem Weg dorthin hielten und übernachteten wir beim Pjofafoss Wasserfall.

Auf dem Weg nach Landmannalaugar, das Tor zum Hochland, hielten wir kurz am Fassabreckhur Wasserfall – eigentlich mehr Kaskaden als Wasserfall. Anschließend ging es auf der F225 weiter. F- bedeutet unbefestigte Straße, meistens nur mit 4×4 Fahrzeugen befahrbar. Aufgrund der Einschränkung herrsche sehr wenig Verkehr und der Zustand der Piste war recht gut. Wir fuhren eine kleine Schleife nach Landmannahellir, ein paar Sommerhäuser und ein sehr einfacher Campingplatz. Hier sollte auch eine Höhle sein, diese stellte sich aber eher als eine kleine Grotte oder Unterstand im Felsen heraus.

Wir trafen in Landmannalaugar am Nachmittag ein und unternahmen eine zweistündige Wanderung durch Lavafelder, Schnee und geo-thermale Gebiete. Trotz der Kargheit, eine sehr farbige Landschaft aufgrund der unterschiedlichen Gesteinsfarben.
Hier gab es auch einen Campingplatz, der gut besucht war aber nicht überfüllt. Wir wollten eigentlich nicht die Nacht dort verbringen, aber beim Starten des Motors zeigte der Öldruck 0 bar an – nicht gut. Wir blieben stehen und verbrachten die Nacht nun doch hier. Ich verhandelt ich einen 50% Rabatt für das Campen, mit dem Argument, wir nutzen nur den Parkplatz, Wasser und Toilette haben wir an Bord.
Ein paar hundert Meter vom Campingplatz befindet sich eine heiße Quell mit einem kleinen Pool. Wir suchten diese auf und nach der Wanderung war das warme Wasser eine Wohltat. Momentan vergaßen wir, dass TC ein Problem hat, dies konnte bis zum nächsten Tag warten.

Iceland – Week 2 26.05-01.06.19 Haukafell to Stokkseyri

Week 2 : MAY 26 – JUNE 1        Haukafell to Stokkseyri

Km travelled : 15km by ferry

                     : 656km by road

Wildlife seen : harbour seals, redshanks, Arctic terns, puffins

Waterfalls visited : 9 (Svartifoss, Krossarfoss, Foss, Systrafoss, Skogafoss,   Seljalandsfoss, Glufurafoss, Gluggafoss, Urrigafoss)

Glaciers visited :  4 (Heinabergsjökull, Breidermerkurjökull, Steinfjallsjökull,           Skaftafellsjökull) – all tongues of Vatnajökull

Fjords traversed : 0 (but rivers forded : 3)

After a peaceful night alone at the campsite Haukafell, we had a leisurely start and spent the day visiting various tongues or arms of the extensive Vatnojokull Glacier. Our first stop was along a bumpy unpaved road that involved a shallow stream crossing (we wouldn’t have fit on the small bridge), ending at a lake formed by the glacier Heinabergsjökull.

  ‘Foss’ is obviously the name for waterfall; ‘Jökull’ is Icelandic for glacier, and pronounced ‘yok-utl’ – they are used to foreigners mangling their place names; for instance ‘Fjordur’ is spelt with an Icelandic ‘ծ’ in place of our ‘d’, and pronounced ‘th’; as is the Icelandic ‘Þ’. This can cause confusion on both sides; the town of Hella is pronounced Hetla, which to our untutored ears sounded like the nearby Mountain Hekla…

Anyway, the lake was very peaceful with floating and grounded icebergs; we saw a kayak group heading towards the glacier which looked interesting despite the cold, as everyone gets kitted out in drysuits. There were very few tourists there, so imagine our shock when we returned to the main road and drove the few kilometres further to the glacier Breidamerkurjökull, and Jökulsarlon, the Glacial Bay, and met literally coachloads of people and nearly full carparks with campers and cars of all sizes. The reason for the popularity is obvious: the glacier calves right next to the coast into a large lake, and huge blue, clear or white icebergs are regularly floated out the short distance to sea in the glacial river. The waves wash them back onto the black sand beach (Breidamerkursandur), known to tourists as Diamond Beach, where they look pretty impressive, particularly if the sun is shining.

We spent a good 2 hours there including lunch, and were thus able to observe the many seals swimming amongst the icebergs. Unfortunately most tourists seemed to arrive just to take their selfies with the icebergs on the beach, and didn’t realise there were seals in the river!

It was interesting to watch the icebergs grounding and breaking and knocking into each other in the river; and also to see the numerous tour groups going for boat tours,  ‘ice-walks’, and trips on the glacier.

Solheimajokull was interesting as it dramatically demonstrates the effect of global warming: it’s retreated 2km in the last hundred years, of which 110m has melted since 2014. The carpark is now considerably further from the ice, meaning groups going for ice-hikes have longer to walk; it is also a very black glacier, caused by the ash from the eruption in 2004.

A little further is Skaftafell, a large visitor centre near the glacier with paid parking and a campsite. It seemed expensive, but included use of a washing machine and dryer and free showers (all of which sometimes cost extra), so we made good use of the facilities. Despite being nearly 7pm, there were still plenty of tourists heading off on the 45min hike to the black hexagonal basalt columns surrounding the 20m high waterfall, Svartifoss, and the many other hikes in the area, taking advantage of the very long evenings.

Skaftafell was apparently one of Iceland’s most isolated districts until the early 1970’s, when they were finally able to bridge the main glacial rivers and link a causeway acrosss the many tributaries in the 1300 square kilometres of black sand.

 We went for our walk reasonably early the next morning, avoiding all the crowds, and continued past the waterfall to an amazing 360-degree viewpoint over the Vatnajokull glacier and fertile green valleys, with rivers meandering through the black sands all the way to the coast. The restored farmhouse of Sell with turf roofs and original driftwood flooring was on our return loop; the usual animal quarters below heating tiny living quarters above,  which was usually inhabited by numerate families.

We saw two other pretty waterfalls beside the now busy Route 1 (Krossarfoss and Foss) before stopping in the hard-to-say town of Kirkjubaerjarklauster. It was nearly 4pm and we hadn’t yet had lunch being too busy sightseeing, so we just drove to the base of the Two Sisters waterfall Systrafoss in the town before continuing to the tessellated hexagonal ‘Church floor’ on the outskirts. Apparently there is a nice walk up the side of the waterfall to a small lake above the town, but we were too tired and hungry by then.

The campsite was not yet open, so after a chat with the ranger from the tourist office, we drove back to a guesthouse offering camping, and spent the night there. The staff were from Czech; there and Slovak seem to supply a large number of summer workers in Iceland.

After a night of strong winds, we continued on through interesting lava fields that stretch for miles and are covered in extremely slow-growing and fragile Icelandic moss. There is little soil in the glacial moraines (rocks and gravel left after the glacier retreats) or the extensive fluvial plains resulting from the irregular floods, so what little growth occurs is precious. Unfortunately some of the tourists are unaware of this, and Iceland is fighting a rearguard action to educate us all about the real need to stay on paths and tracks, and not drive off-track. Although we did get the impression that a lot of the damage was also caused by Icelandic hoons testing out their 4WD capabilities.

Just before the town of Vik we detoured on an unpaved road to the huge ‘island’ of Hjörleifshöfði, a huge block of grassed basalt 231m high, standing alone on a very long black sand beach. It is quite large and impressive, with a sizeable cave facing the very distant sea. We saw marked tracks heading off around the island, so decided to follow them, and discovered some other free-standing rocky lumps. After a rough descent there was a river crossing, then a few kilometres of bumpy sandy track, before it swung back around to cross the river again. Unfortunately it looked very soft, and when I bravely volunteered to wade in and test the riverbed – it was freezing – we thought discretion was the better part of valour, and turned back. 50m from the end! The previous vehicles appeared to have the balloon tyres which are very popular in the area as they allow driving on sand or snow due to spreading the weight so much, and even their tracks made a sharp bend to avoid the sandiest parts of the river. TC is also be much heavier; so back we went around the island, but at least we had fun trying.

Vik was very busy, being another tourist town with a black sand beach and dangerous unpredictable waves that have caused the death of at least two tourists who were washed out to sea while taking photos.

There were apparently puffins there but only seen early morning or in the evenings. As it was getting late and was rather windy, we went for a walk on the beach, before returning to the base of the island to spend the night. Somehow we found the energy to do the hike up the steep hill and walk around on the huge sloping plateau, looking at the grave and memorial of one of the first Icelandic settlers. We saw two ptarmigans who seemed completely unphased, the remains of a farmhouse, (one would have to be very fit to farm up there. Water supplied by a stream assumedly from collected rainfall) and had the place to ourselves.

We left early the next morning to drive to the other side of the peninsula at Vik, in the hope of seeing puffins but there were not many around. There was a cave and cliffs formed from the basalt columns, and lots of tourists, so we continued to the other side of the spit to Dyrholaey lighthouse and some scenic arches in the sea. It continued to be very windy and quite cold despite the sun. Skogarfoss waterfall with a drop of 60m was our next stop, also heavily populated with visitors, but they seemed to come in waves so we were able to get some nice photos before joining the hiking conga up the steep steps to the top, where the sun created colourful rainbows with the mist.

Looking for a cave marked on our map, we took a liitle rough road that ended in a field: we could see the cave in the distance, and a small but long waterfall nearby, but it was so windy we decided not to continue. A redshank kindly posed on a sign for me instead.

After lunch we decided to go to the small island off the southern coast of Iceland, Vestmannaeyjar or the Westman Islands, apparently named after the ‘West Men’ from Ireland who were often kept as slaves when the original settlers arrived. There were two more popular named waterfalls en route, but they were charging for parking and it was heaving so we just had a look at Seljalandsfoss from TC and continued to Landeyjahöfn to book the ferry. They had availabilty on the first crossing the next day, so we booked that and spent a quiet night at the harbour: once the last ferry left around 2315hrs it was just the waves and seagulls having fun in the wind.


The only full-time inhabited and largest island is Heimaey, with the one town of the same name. The wind had dropped so the 30 minute sea crossing of only 7.4 km/4.6 mi was relatively calm and enjoyable, with clear view of the glacier on the mainland. There were only about 4 other vehicles, but more foot passengers.  A cruise ship was arriving at 0845 as we drew near to Heimay and its long narrow entrance channel. There was a small enclosure in the channel we later found out is the sanctuary for two Beluga whales, but we only saw some puffins flying overhead.

Heimay is famous for having nearly 30% of its buildings buried under lava during the 1973 eruption of Eldfell, that lasted 5 months from the evening of January 23rd to July 3rd. The residents had no warning but the initial lava flow was away from the town so everyone was able to evacuate safely, but many of the original inhabitants chose not to return over the following years, and the population remains around 4,300 on 13.4 sq km (5.2 sq mi): compared to Guernsey which is 78 sq km (30 sq mi) and 65 000 inhabitants.

Our first day we spent walking around the lava field reading the information signs and admiring the colourful re-vegetated lupines and bushes. There is a replica Norse Stave Church and a small medical museum, plus a half-buried water tank that used to store the saltwater for the completely buried swimming pool, delineating the edge of the lava flow. The entrance channel to the harbour was doubled in length and made safer by the flow of lava, but was also the signal for the final evacuation as they feared the harbour would be completely blocked. Town was extremely quiet as it turned out it was a public holiday (Seaman’s Day) which was going to be celebrated on the weekend. The ferries were fully booked over the weekend, or we’d have extended our stay.

We drove to the end of the island to Storhofdi (correctly spelt Stórhöfði in Icelandic but that takes forever with my keyboard): supposedly one of the windiest places in Iceland. The wind was pretty strong, but sheltered and in the sunshine we went for a short hike around the peninsula and I gathered lost sheep’s wool. There were some cute lambs and sheep being fed stale bread (not sure if that is a good diet), an obviously regular occurrence as they came running when the man beeped his horn.

We found a scenic parking spot for a late lunch, then went for a long walk along the rocks to Klauf, a cove with a black sand beach where we actually saw some families bathing – the kids were wearing wetsuits. As it was around 7pm, before returning we decided to look for puffins and clambered around the rocks until we would have gone too close to nesting gulls if we’d continued, so we sat down in the evening sun and waited. We were rewarded by seeing a couple of puffins flying in to visit their burrows only a few metres above us, but many more flew by without landing. After about 30 mins, I used the binoculars to follow one back into the bay – and realised the large flock bobbing around  I had thought were terns were actually puffins!

The next day we went to visit the volcano museum, centred around a house that has been excavated in situ from the ash. It was quite interesting with an audio guide and films to watch, although the geological history upstairs became a little too in depth. One of the islands, Surtsey, is apparently the youngest island in the world created from an underwater volcano in 1963, and as an UNESCO protected island it is only open to limited scientific visitors.

After all that information we cleared our heads by going for a very windy and steep hike up the crater of Eldfell, about 280m high, with very colourful rocks and minerals. We realised the wind had become progressively stronger, and around 1630hrs we went to the ferry terminal to see if we could move our 2200hrs (10pm) booking to the earlier ferry. There was only availability on the 1700 (5pm), so we decided not to bother. Sitting at the port using their free wifi, we watched the 1700 ferry depart…and return an hour later! Turned out it was so windy the captain had been unable to enter the harbour at Landeyjahofn, so had to turn around.

We went to the other side of the harbour to climb partway up the very steep cliffpath on Heimaklettur using the ladders and a rope, but given the strength of the wind we stopped once we reached the sheep shelter (which we had thought was a lookout from below). The ferry remained in the harbour as the 1930 crossing was also cancelled (as were some flights), so we went exploring around the campsite and golf course, before returning at 2130 to see if the ferry would leave.

The captain was feeling brave, so we duly departed a little late due to loading all the rebooked passengers and cars, and we had a rather interesting ride: not just rolling but also rocking as we altered course. A few people started being sick pretty soon after we left the harbour; but luckily we were fine. The scary part was actually entering the harbour as the captain had to make several sharp last-minute corrections as we surfed in, completely out of control. We filmed the ferry as it was leaving, and would not have wanted to be on that trip: head on to gale…there was some doubt it would actually clear the harbour.

We were told much later that a ferry has been blown onto the harbour walls in the past.

After our adventures we spent another night at the harbour, then gave a Czech couple a lift to the nearest town as they had somehow managed to miss the bus to Reykjavik. It co-ordinated with the ferry, rather than an exact timetable. We made a small detour back east to another waterfall, Gluggafoss, and climbed the steep grassy hill to see the second higher waterfall that pours through an arch. We (yes, I was the assistant mechanic) also fixed the muffler yet again (about the fourth time on the journey so far: a secret saboteur at work).

We stopped for shopping in Hella, before continuing to Urrigafoss, the waterfall with the largest flow by volume in Iceland. It is a large river cascade, and there were fishermen trying their luck in the sunshine.

We drove the long way to the coastal town of Stokkseyri which was much smaller than expected, and the campsite basically a field with toilets and showers in a container, but we had a quiet night after a wander around the empty town: Friday night was not party night.

Island – Woche 2 26.05 – 01.06.2019 Haukafell- Stokkseyri

Zurückgelegte Strecke:            Straße: 656km, 15km mit Fähre

Tiere gesehen: Seelöwen, Rotschenkel, Küstenseeschwalbe, Papageientaucher

Wasserfälle besucht : 9 (Svartifoss, Krossarfoss, Foss, Systrafoss, Skogafoss,           Seljalandsfoss, Glufurafoss, Gluggafoss, Urrigafoss)

Gletscher besichtigt : 4 (Heinabergsjökull, Breidermerkurjökull, Steinfjallsjökull,  Skaftafellsjökull) – all tongues of Vatnajökull

Fjorde überquert : 0 (aber durchquert : 3)

Nach unserer Gletscherwanderung fuhren wir zu einem weiteren Arm des Gletschers – Heinabergsjokull. Am Ende dieses Gletscherarms befindet sich ein Gletschersee mit Eisbergen. Nur eine kleine Tourgruppe von Kajakfahren war auf dem See, ansonsten waren wir alleine.

Die Anfahrt war auf einer acht Kilometer langen Schotterpiste mit Schlaglöchern. Die meisten Touristen gehen zu Jökulsarlan, ein Gletschersee, der direkt an der Ringstraße 1 liegt – keine Schotterpiste und große Auswahl an Aktivitäten (Kajaktour, Amphibienfahrzeug, Rib-Tour und Hubschrauberflüge). Die meisten Touristen waren mit ihren Aktivitäten beschäftigt oder Fotos von sich selbst zu machen, sodass niemand die Seelöwen sah, die zwischen den Eisbergen schwammen. Wir fanden diese interessant, sowie auch die Eisberge, die auf dem Weg zum offenen Meer waren. Einige strandeten, dann krachte ein weiter Eisblock in einen anderen und die Reise ging weiter.

Der Strand am Meer ist schwarz von der Lava. Die Eisschollen, die an den Strand gespült werden glitzern wie Diamanten in der Sonne.

Vom Meer ging es anschließend etwas landeinwärts nach Skaftafell, wo wir den Campingplatz aufsuchten. Dies ist ein sehr populäres Wandergebiet, Kurzstrecken bis mehrtages Touren.

Am nächsten Morgen machten wir eine kleine Wanderung zum Svartifoss Wasserfall. Zu dieser Zeit waren noch nicht viele Leute unterwegs und wir konnten den Wasserfall und die Aussicht von dort genießen. Auf dem Rückweg kamen wir an Sell vorbei. Hier hat man drei alte Gebäude rekonstruiert, wie ein Bauernhof früher ausgesehen hat. Der Stall unten, darüber die Schlafstube – die Tiere geben die Wärme, aber auch den Gestank. Nebenan war die Küche und Wohnstube. Die Dächer sind mit Gras bedeckt. Das Gras dichtet das Dach ab und isoliert es zugleich.

Unser nächster Stopp war Kirkjubarklaustur. Hier gibt es eine Gesteinsformation, die an den Boden einer Kirche erinnert. Es sind hexagonale Basaltsäulen, die hier in Island häufig zu sehen sind und vulkanischen Ursprungs sind. Hier waren die Säulen nicht sichtbar sondern nur die Oberfläche, die wie ein Mosaik aussahen und einem Fußboden ähnelten. Hier stand aber nie eine Kirche!

Nach dem herrlichen Wetter der letzten Tagen hatten wir einen diesigen und etwas feuchten Start in den Tag. Wir fuhren zu einem alleinstehenden Berg auf schwarzem Sand – Hjörleifshöfdi. Auf der Rückseite des Berges befindet sich eine Höhle / Grotte. Ein Track führte weiter um den den Berg, dieser war nur noch für 4×4 Fahrzeuge. Wir folgten ihn ohne große Probleme, durchquerten einmal einen Fluss. Am Ende, die Asphaltstraße war schon in Sicht, mussten wir noch einmal den Fluss durchqueren. Diesmal war der Untergrund weicher, die Durchfahrt länger mit einer Sandbank in der Mitte. Paula prüfte die Tiefe, die okay war, aber wir wollten nicht das Risiko eingehen stecken zu bleiben und somit drehten wir um und fuhren wieder zurück.

Nach einem Besuch in dem nahe gelegenen Ort Vik kamen wir am Abend wieder zu diesem Berg zurück. Es war es 19:30 und die Sonne schien und wir entschlossen uns die kleine Tour auf den Berg zu machen. Wir brauchten eine Stunde für die Runde. Auf der Spitze liegt eine Grabstätte mit Denkmal und auf dem Abstiegt kommt man an Ruinen einer Farm vorbei. Ein Rundgang der sich gelohnt hat.

Auf dem Weg zu einer Nestkolonie von Papageientauchern bei Reynisfall kamen wir noch einmal durch Vik. Reynisfall ist ein Parkplatz und Ausgangspunkt für einen kurzen Rundgang entlang des schwarzen Sandstrandes zu einer Grotte mit Basaltsäulen und mit etwas Glück seht man auch Papageientaucher. Wir waren etwas spät dran (9:00) und sahen keine Papageientaucher, angeblich kann man diese zwischen 06:00 -09:00 oder Abends dann wieder sehen. Man sieht, auch die Vögel haben ihre regelmäßigen Gewohnheiten.

Nicht weit von Reynisfall liegt Dyrholaey, eine Felsengruppe im Meer, die wie Brücken aussehen – oder Felsen mit Löchern.

Von der Küste ging es auf die nördliche Seite der Nr1 zum Sölheimmajokull. Hier konnte man Gletschertouren zu Fuß machen, aber nur mit einem Führer und der benötigten Ausrüstung. Dieser Gletscher ist sehr schwarz, sieht mehr wie eine Kohlenhalde aus. Dies soll hauptsächlich Asche von den Vulkanausbruchen von 2004 sein.

Nach dem Gletscher lag der Wasserfall Skogafoss auf unserm Weg. Da er nicht weit von der Straße Nr 1 entfernt ist, kommen auch viele Touristen und Busse dorthin. Wir hatten aber Glück und konnten den Wasserfall in Ruhe anschauen und hinaufgehen.

Der Seljalandfoss liegt nicht weit entfernt. Diesen Wasserfall sahen wir nur beim Vorbeifahren – parken war gebührenpflichtig und somit schenkten wir uns eine nähre Betrachtung.

Hier war die Abzweigung nach Landeyjahöfin, von dort geht mehrmals täglich eine Fähre zu den Westmänner Inseln. Wir erkundigten uns nach freien Plätzen (für TC) und buchten eine Hinfahrt für den folgenden Tag und die Rückfahrt den Tag darauf.

An einem sonnigen Morgen verließ die Fähre den Hafen um 08:15. Die Überfahrt war ruhig und dauerte nur 45 Minuten. Ein Kreuzfahrtschiff war bereits in Heimey, die Hauptinsel der Westmänner, eingetroffen. Nach unserer Ankunft machten wir einen Rundgang durch den Ort. Es war noch zu früh, die meisten Geschäfte waren noch geschlossen und öffneten erst um 10:00 oder gar 11:00, da heute ein Feiertag war.

Wir schauten uns das neue Lavavfeld von 1973 an, das kurz vor dem Hafen stoppte. Alte Gebäude, wie einen Wassertank, kann man noch sehen sowie die Zerstörung, die die Lava anrichtete. Ein Museum erzählt die Geschichte des Vulkanausbruches vom 23.01.1973. Zahlreiche Häuser wurden von der Lava und Asche begraben. Ein Haus wurde ausgegraben und ist das Kernstück des Museums. Der Inhalt des Gebäudes war gut erhalten, Farben und Gegenstände waren noch im Originalzustand. Der Großteil der Bevölkerung wurde nach Reykjavik und Umgebung evakuiert. Die meisten Männer blieben auf der Insel und versuchten zu retten was sie konnten. Nur eine Person kam ums Leben, nur weil er die Sicherheitsanweisungen nicht befolgte und giftige Gase ausgesetzt war.

Wir fuhren zur südlichen Spitze der Insel zum Leuchtturm und verbrachten den Rest des Tages dort in der Hoffnung Papageientaucher zu sehen. Am Abend setzten wir uns auf Felsen am Ufer und beobachten die Klippen über uns. Wir sahen einige der Vögel, als sie vom Meer zurückkehrten, aber wir brauchten eine Weile, bis wir gute Fotos machen konnten. Nach einer Stunden hatten wir genug gesehen. Als wir uns umdrehten und aufs Meer schauten sahen wir einen ganzen Schwarm von Papageientauschern auf dem Wasser schwimmen. Nun hatten wir unsere ersten Fotos von Papageientauchern in Island!

Den zweiten Tag auf den Westmännen verbrachten wir im Museum über den Vulkanausbruch von 1973 mit anschließender Tour auf den Krater Eldfell (205m). Es war ziemlich windig auf dem Krater und während des Tages wurde der Wind immer stärker.

Die Rückfahrt war für 22:00 gebucht, aber um 17:00 hatten wir alles gesehen was wir sehen wollten und fragten, ob wir ein Fähre früher fahren könnten. Die 20:00 Fähre war voll, aber wir könnten jetzt mit der Fähre, die bereits im Hafen war zurückfahren. Dies war uns etwas zu plötzlich und so beließen wir die Buchung wie sie war. Die Fähre verließ den Hafen und wir blieben noch eine Weile beim Terminal um das WiFi auszunutzen. Nach ca. einer Stunde kam die Fähre wieder zurück, dies war früher als erwartet und wir wunderten uns. Schnell hatte es sich herumgesprochen, daß der Wind und der Seegang zu stark war um eine sicher Hafeneinfahrt auf der anderen Seite zu gewährleisten. Nun hieß es warten, ob der Wind nachlassen wird und das Schiff noch einmal auslaufen wird.

In der Zwischenzeit gingen wir zum Fischereihafen, dort gab es einen Klettersteig (Heimaklettur) hinauf auf den Berg mit Überblick über den Hafen.

Die Fähre hatte die ganze Zeit nicht den Hafen verlassen und als wir gegen 21:30 am Terminal ankamen hatte der Kapitän sich entschieden die 22:00 Fahrt zu machen. Das Schiff war voll mit Fahrzeugen und Passagieren, da die letzten zwei Überfahrten ausfielen.

Sobald wir den geschützten Hafen von Heimaey verließ, fing das Schiff an zu schaukeln. Die Fahrt war eigentlich nicht so schlimm, nur die Einfahrt in den Hafen von Landeyjahöfen war etwas haarig. Der Wind und die Wellen kamen von der Seite und trieben das Schiff seitlich in Richtung der Wellenbrecher der Hafeneinfahrt. Der Kapitän berechnete es perfekt und wir kamen sicher in den Hafen. Jeder war froh von dem Schiff gehen zu können und beneidete nicht die Passagiere die anschließend zurück nach Heimaey fahren würden.

Wir schauten zu, wie das Schiff den Hafen wieder verließ. Sobald das Schiff aus dem geschützten Hafen kam, wurde des von Wind und Wellen erfasst und schaukelte wie ein Nußschale auf den Wellen und kam kaum vorwärts. Von Land sah es aus, als würde das Schiff an den Wellenbrechern hängen bleiben, aber es passierte diese und machte sich auf den Weg.

Der Wind ließ in der Nacht nach. Am nächsten Tag ging es weiter auf der Nr 1 nach Hvolsvöller und auf der 261 zum Gluggafoss Wasserfall. Weiter ging es über Hella zum Urridafoss – dies ist der größte Wasserfall bei Volumen (m3/s).

In Selfoss verließen wir die Nr 1, um zur Küste zu fahren. Am nächsten Tag (Sonntag) war ein Gedenktag an die Seefahrer und Orte am Meer hatten Veranstaltungen geplant.

Wir fuhren zu einem kleinen Ort namens Stokkseyri. Alles weitere im nächsten Blog.

8 Weeks in Iceland

Week 1: May 18 -25 Hirtshals to Seydisfjordur to Flaajokull

Km travelled: approx 1600 by ferry

                    : 523 by road

Wildlife seen : cute stowaway bird on ferry, seagulls, Eider ducks, nesting swans, Canadian geese

On the ferry

Waterfalls visited : 2 (Gufafoss, Fossafoss)

Glaciers visited : 1 (Flaajokull, a tongue of the Vatnajokull Glacier)

Fjords traversed : 9

Our boarding the ferry at Hirtshals was enlivened by seeing plumes of smoke and a fire-engine in the queue of cars near the check-in gates: an English Porsche had caught fire, and required intervention. Luckily no-one was injured and the car not completely burnt out, but an unfortunate start to to the owner’s trip.

The ferry left at 3pm (GMT +2) Saturday, and we passed the Shetland islands Sunday afternoon. Very early on Monday morning we stopped for half a day in the Faeroe islands, before arriving in Iceland 9am Icelandic time (GMT) on Tuesday. The ferry was on ‘Ship time’ which was GMT+1!

Our cabin on board was in the bowels of the ship below the car decks, a tiny room about 10 square metres that held 9 – yes, nine – bunk beds arranged in 3 layers around the room. We had booked the whole cabin to ourselves, and there was just enough room for us both to stand on the floor in the middle, as long as we didn’t move too much. To ensure ventilation, the half-doors were saloon-style swing doors with a foot-gap top and bottom, and a central porthole. The lights in the corridor were never switched off, so towels came in handy to reduce the glare. There are better cabins, but not when we booked 5 months earlier!

Food was amazing: the breakfast (included if you shared a dorm cabin, not included if you had exclusive rights – how does that make sense?) was a generous buffet with cereals, hot & cold food items, pastries, and unlimited coffee, tea or juice. It was very popular, and the ship nearly full, with lots of coach groups of retirees.

We skipped lunches, but tried the diner one evening (salad entrée with unlimited roast beef or poached salmon) which was good; the next night we had the full buffet experience in the other restaurant, and ate to excess. There were fresh mussels and langoustines, besides a selection of roasts and fish, salads, pate, and about 6 desserts – but mostly chocolate in some form. All drinks were however at extra cost for the evening meals – and even pricier than London or Munich prices.

Hence the queues outside the bar each evening when their 2-for-1 happy hour started. There were also cocktails on offer, so while Guido and our recently met acquaintance Bernd tried out the Icelandic beers each evening, I had to manage 2 cocktails on my own… They also had live music each evening in the bar, but people were there mainly for the drinks, and mostly cleared out once happy hour was over.

Tórshavn (Faeroe Islands)

We spent the morning walking around the town in the thick fog, which was atmospheric but not very warm. Interesting old houses, churches and a chilly walk around the town. The busiest place seemed to be Burger King in their shopping mall. Lots of latest model cars give the impression of a rich population; we’ll be stopping over for a few days on our return, so will be able to explore more then.

Luckily the sea fog cleared a little as we departed, so we were able to enjoy the passage through the other islands, with steep cliffs and colourful houses by the fjords.


Our arrival in Iceland was much clearer and occasionally sunny, allowing glimpses of waterfalls and sheep and tiny settlements as we progressed up the Seydisfjordur to the town of the same name. The customs had a brief disinterested look inside, and took my forgotten eggs (cooked are allowed, but not raw). We spent the first day there in the campsite, recovering from 3 not very restful nights, and wandered around the small town sightseeing and calculating prices in the supermarket in disbelief.

The next day was partially sunny and we were able to see some waterfalls that had been hidden by clouds the day before. We stopped at the top of the steep climb out of Seydisfjordur for a walk to our first waterfall, and had a lovely view over the Fjord.

Egilsstadir was our first big town with a larger supermarket (our first Netto) and discount goods, so were able to buy fresh meat. Lovely views of snowy shores and frozen lakes on the plateau, and a huge lake by the town, before more hills to descend into the many scenic fjords along the East coast. We visited Petra’s Stone Museum the next morning, a very extensive collection mostly by one woman (since died) from the local area: crystals, jasper, agates, lava etc, collected over 80 years. Some of the rocks are huge, and required a real effort to retrieve from the mountains. The family have landscaped the garden really well to display the collection, also continued in her small house.

We stopped by a landslip beside the road just on the other side of the fjord, and I was able to go fossicking and found some good examples of local rocks, so I was happy.

We also passed in at a few of the small villages, visiting architecturally interesting small churches or craft stores on the way. Icelandic sweaters are well-known and they sell authentic hand-knitted ones of various designs and colours, some of which are really lovely: the wool is very warm, and water repellent, and doesn’t require frequent washing; but it is so scratchy, I can’t wear it. Not to mention they cost anything from 17 000 – 28 000 ISK, or 125 – 210 euros. Also, being hand-knitted, the sizes and quality vary quite a lot.

We took a long hike up the Fossa river in search of the higher waterfall we could see, extra to the large one by the road, but despite heroic rock-climbing we ended up at the top on the wrong side of the river to get a good view. The seaside town of Djupivogur was rather less interesting than expected, although their extensive Egg sculpture was amazing. Apparently they are ginormous scale-size copies (in shape and comparative size) of all the different eggs laid by birds in Iceland, sculpted from polished granite. It’s a shame they are exhibited in a very decrepit part of their working port, albeit still scenic.

Our next trek, the following day, was along a beach of black sand in the rather cold wind, which had rocked the truck during the night. Laekjavik Bay is on the Atlantic coast and has some interesting rock formations: Iceland must be paradise for geologists. The next two bays had naturally long spits (10kms to 20kms) resulting in huge lagoons sheltered from the rough seas, creating havens for birds and ducks, and safe harbours for fishermen.

The roads around the coast have been re-numbered as Route 1 to make it easier for the hordes of tourists to follow; but we hardly saw any in our first few days, being far from the capital and early in the season. The customs officers had advised us to head south to better weather, and sure enough it seemed to clear by our second day and the vistas were expansive – when the sum came out, it was almost warm at around 10 degrees.

We visited quite a few Tourist Information centres, as they can sometimes be very helpful with insider’s tips; although not reliably, as they are frequently staffed with summer students who may be foreigners. But in Hofn, where we visited the local museum and another supermarket (the other chains here are Bonus and Kronan), we were advised of a nice campsite quite close to a glacial tongue. Despite good directions, we initially missed the unpaved turn-off, then didn’t see the sign to the new access road, so ended up driving through a farmer’s land. And apparently they are a little tired of tourists doing so. Whoops.

The campsite was by a little ‘forest’ or copse – Iceland doesn’t really do forests, unless deliberately planted in specific areas. The lack of trees is one of the things that we missed despite days of expansive tracts of rocky terrain, scenic mountains, fjords, amazing panoramas and waterfalls around every corner.

We find the nearly 24-hour daylight deceptive, and it is often after 7pm or occasionally 9pm, before we stop (sometimes deliberately as the weeks pass, to avoid the coach crowds who are on a schedule). But Icelanders cope with the lack of summer time by starting everything late, so hardly any shops (including supermarkets) open before 10am, some not before 11am or only in the afternoons. But they still seem to shut any time between 5pm to 7pm – even the supermarkets. Anyway, it was quite late when we arrived, and the site was not really open for the season yet, but there were already 2 French campers there and a van with a tent.

The next morning we slept in – to be greeted with a view of the glacier in the distance, that we hadn’t seen the day before because of the clouds. We went for a hike of about 2.5km one-way, clambering over the rocky scree to explore the edge of Flaajokull. We met two Americans, and learnt about their very stable camera drone, but otherwise were alone. We were lucky enough to discover an amazing blue tunnel into the ice, and then had our picnic lunch on a rocky outcrop overlooking the glacial lake and across the glacier tongue – the main glacier, Vatnajokull, covers almost a third of South Iceland and extends much higher than we chose to climb. Luckily there was no wind, and although chilly it was blissful.

Island – Woche 1 18.-25.05.2019

Zurückgelegte Strecke:            Fähre Hirtshals-Torshavn-Seydisfödur ca. 1600km
Straße: 523km

Tiere gesehen:Kleiner Vogel als blinder Passagier auf der Fähre, Möwen, Eiderente, nestender Schwan, Kanadagans.

Wasserfälle besucht : 2 (Gufafoss, Fossafoss)

Gletscher besichtigt : 1 (Flaajokull, a tongue of the Vatnajokull Glacier)

Fjorder überquert : 9

Die Anfahrt zur Fähre in Hirtshals, Dänemark verlief relativ problemlos, abgesehen davon, daß das Auspuffrohr in Hamburg abbrach. Wir haben das Rohr auf das Dach gepackt für späteren Gebrauch, da kurzfristig keine Werkstatt Platz oder Zeit hatte.

Die Smyreline Fähre legte um 15:00 ab und wir sollten zwei Stunden zuvor dort sein. Als wir eintrafen waren schon andere Fahrzeuge im Hafen und wir sahen eine große Qualmwolke. Wir stellten uns an der Schlange an und beobachteten, wie die Feuerwehr eine Porsche 911 löschte. Für den Besitzer war hier der Urlaub zu ende.

Das Einschiffen ging recht zügig und wir waren schnell an Bord und in unserer Kabine, die ca 10m2 groß war und aus drei Dreierstockbetten bestand. Wir hatten die Kabine für uns, was die Situation erträglich machte.
Wir legten pünktlich ab und begannen die fast drei Tage lange Reise nach Island.
Der nächste Tag war ein Seetag mit dem Highlight, dass wir an den Shetland Inseln vorbeikamen. Es war diesig und die Sicht war nicht die beste, aber als wir an den Inseln vorbeifuhren lichtete sich der Dunst etwas. Die Versorgung auf dem Schiff ist gut und wir hatten ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein Abendessen mit der Auswahl von Fisch und Fleisch. Am nächsten Tag probierten wir das Buffet zum Abendessen aus, dies war sehr reichhaltig und abwechslungsreich aber auch fast doppelt so teuer.

Am Morgen des dritten Tages kamen wir in Torshavn, Faroe Inseln an. Wir hatten acht Stunden Aufenthalt (06:00 – 14:00) und konnten somit einen kleinen Landgang unternehmen um den Ort zu erkunden. Das Wetter war immer noch sehr diesig oder neblig. Auf der Rückreise werden wir mehr Zeit haben um die Insel(n) zu erkunden. Nach dem Ablegen von Torshavn fuhr das Schiff an etlichen Inseln und Fjorden vorbei, was ein herrlicher Anblick war.
Abends gab es immer Happy Hours (20:00 – 22:00) in der Bar – zwei gleiche Getränke zum Preis von einem – dies war sehr beliebt!

Am folgenden Morgen trafen wir in Seydisfödur, Island an. Die Einfahrt in den Fjord war herrlich, nur hingen die Wolken sehr tief und es war kalt – nicht der beste Empfang. Wir waren eine der ersten Fahrzeuge, die vom Schiff fuhren und der Zoll hielt uns an. Die Einfuhr von frischen Lebensmittel ist nicht gestattet und wir mussten den Karton mit sechs frischen Eiern abgeben. Hätten wir sie gekocht, dann wäre es okay gewesen.
Wir suchten den Campingplatz auf und ließen uns dort für den Tag nieder. Wir hofften, dass sich die Sicht verbessert, aber dies war nicht der Fall. Der Ort ist sehr klein und mit einem Rundgang von einer Stunde hat man alles wichtige gesehen.

Uns hat man geraten Richtung Süden zu fahren, da dort das Wetter besser sei. Seydisfödur mussten wir über einen kleinen Pass verlassen. Von hier aus hatte man einen schönen Blick in den Fjord und über einen kleinen Wasserfall – dies war der Start unserer Islandreise.

Wir folgten meistens der Ringstraße Nr. 1 und besuchten einige der kleinen Orte die an oder neben dieser Hauptstraße liegen. Der Osten Islands ist dünn besiedelt und daher sind die Ortschaften selten und klein. Am Ende des ersten Reisetages hatten sich die Wolken verzogen und die Sonne kam zum Vorschein.
In Stödvarfirdur besuchten wir Petra’s Steinesammlung. Die Frau hatte lebenslang Steine und andere Sachen gesammelt und diese in diesem kleinen Museum ausgestellt. Paula war hierdurch inspiriert und fing an bei jeder Gelegenheit nach ausgefallenen Steinen zu suchen. Durch den vulkanischen Ursprung gibt es hier viele bunte und gemaserte Steine – tut mir leid, ich bin kein Archäologe und ich kann dies nicht besser Beschreiben.
Wir besuchten auch unsere erste Kunsthandwerkssaugstellung hier. Der isländische Pullover ist der bekannteste Artikel, handgestrickt aus isländischer Wolle von isländischen Frauen. So ein Pullover kostet ca. 130 – 160€, nicht unbedingt billig! Wir beließen es bei anprobieren und anschauen.

Am Fossa Fluss machten wir unsere erste kurze Wanderung zu einem Wasserfall. Viele von diesen Wanderungen und Wasserfällen werden noch kommen.
Überall, wo es etwas zu sehen gibt, sind Schilder wie Campen verboten, privat oder dies ist keine Toilette. Island wurde in den letzten Jahren vom Massentourismus überrollt. Viele, hauptsächlich junge Leute kommen hier her, mieten sich Autos, in denen sie schlafen und campen wild. Die Touristen parken wo es ihnen gefällt und dies ist meistens auf Privatgelände und zerstören die spärliche Vegetation und hinterlassen all Art von Abfall. Das Land ist nicht auf diese Massen von Menschen eingerichtet. Es gibt kaum öffentliche Toiletten und daher geht jeder in die Büsche. Seit zwei Jahren besteht ein Campingverbot und man muss Campingplätze aufsuchen. Dies ist ein Versuch die Lage in den Griff zu bekommen, aber es mangelt an Kontrollen – also das Problem besteht weiterhin.

In Djupivagur suchten wir 34 Eier aus Stein. Ein Künstler hat die Form der Eier von ansässigen Vogelarten in Stein nachgebildet – aber nicht in Originalgröße J. Der Ort ist klein, aber es gab keine Beschilderung oder Hinweise, wo die Skulpturen sind. Wir fanden sie letztendlich an einem abgelegenen Fischereihafen.

Höfen war ein Highlight in der Hinsicht, dass es ein etwas größerer Ort ist mit einem Supermarkt der etwas bessere Auswahl bietet. Wir verbrachten auch einige Zeit im Informationscenter, das auch eine Art Museum enthielt, welches über den Gletscher und Überschwemmungen, ausgelöst durch Vulkanausbrüche, informierte. Anschließend ging es weiter zu unserem ersten Gletscher. Die Anfahrt nach Haukafell war etwas kompliziert, da es eine neue Straße gab, die nicht in unserm SatNav ist und wir die Abzweigung übersehen hatten. Wir endeten in einer Farm und irrten dort auf Feldwegen herum, bis wir in ca. 100m Entfernung die neue Straße sahen.
Der Fläajokull war 2,5km zu Fuß entfernt. Dies ist ein Arm oder Ausläufer des Hauptgletschers Vatnajokull. Jokull = Gletscher.
Es war etwas windig und kalt, aber wir hatten eine schöne Tour und waren beinahe alleine. Wir begegneten nur zwei Amerikaner. Am Gletscherrand fanden wir kleine Eishöhlen, die einen guten Unterschlupf boten – falls nötig. Wir hatten ein kleines Vesper und heißen Kaffee dabei und hatten ein kleines Picknick. So ließen wir den Tag zu Ende gehen.

Iceland photos week 1

Here are the first photos of our Iceland trip. The blog will follow shortly.

Hier sind die ersten Fotos unserer Islandreise, der Bericht kommt auch bald.

Iceland Week 2

A few more photos while you are waiting for the blog.

Weitere Fotos solange ihr auf den Blog wartet.

Iceland – Westman Islands

We spent two days on the island of Haimey, the main island of the Westman Islands. The last volcano eruption was in 1973, parts of the town were covered by the lava but no casualties. Our return got nearly delayed due to strong winds, but the captain managed to get the ferry into the harboure despite of rocking and rolling of the ship.

Wir verbrachten zwei Tage auf der Insel Haimey, dies ist die Hauptinsel der Westmänner Inseln. Der letzte Vulkanausbruch war im Januar 1973. Teile des Ortes wurden von der Lava begraben, aber keine Menschen kamen um und die meiste Bevölkerung wurde nach Island (Reykjavik) evakuiert. Die Rückfahrt wurde fast verzögert wegen starkem Wind, aber der Kapitän brachte die Fähre wieder in den Hafen trotz starkem schaukeln und rollen des Schiffes.